Crèmes peu claires
pour peaux noires !
Pour nombre de femmes noires, malmenées par des critères de
beauté qui font de la peau claire un idéal féminin, s’éclaircir le teint est un
défi quotidien. Produits irritants, illégaux et cocktails explosifs: tous les
moyens sont bons pour y parvenir. Les conséquences sur leur santé peuvent être
graves, et sont certainement méconnues.
Bojou au Bénin,
tchatcho au Mali, kobwakana ou kopakola dans
les deux Congo, les termes ne manquent pas, en Afrique, pour désigner les
pratiques de dépigmentations utilisées par les femmes pour éclaircir leur
teint. En Belgique, on utilise également le terme kopakola, en lingala, eu
égard à l’importance de la communauté congolaise chez nous. S’il est peu connu,
le phénomène existe ici aussi et la dépigmentation volontaire pose un véritable
problème de santé publique. Les crèmes blanchissent effectivement la peau mais
entraînent nombre d’effets secondaires qui peuvent s’avérer graves, et une
certaine dépendance.
Modes d’emploi
Plusieurs procédés sont utilisés pour s’éclaircir la peau:
du produit cosmétique (savon, lotion, crème) vendu dans les magasins
spécialisés et les pharmacies au «cocktail-maison» préparé artisanalement, en
passant par les crèmes vendues sur le marché parallèle.
En général, les produits dépigmentants utilisés par les
Africains contiennent un ingrédient principal détourné de son usage
pharmaceutique: l’hydroquinone, un dérivé de cortisone. «On utilise
l’hydroquinone à 2 ou 5 % (sa concentration dans le produit) de façon médicale
pour traiter des tâches de pigmentations chez les femmes qui ont des masques de
grossesse ou des tâches brunes. Le produit est irritant mais provoque peu de
problèmes, même à long terme», explique le docteur Michel Heenen, Chef du service
de dermatologie à l’hôpital Erasme. L’hydroquinone à forte dose (10 % et plus)
peut produire des tâches blanches définitives. Excepté leur achat dans une
pharmacie et sur ordonnance, les produits cosmétiques à base d’hydroquinone et
de corticoïdes sont interdits à la vente en Belgique.
Importés d’Asie ou des Etats-Unis, certains produits
contenant de l’hydroquinone se vendent à la sauvette dans les salons de
coiffure et autres boutiques de cosmétiques africaines, comme les lotions
éclaircissantes de la marque américaine Clear Essence.
«Les femmes qui utilisent ces produits ne sont pas
totalement satisfaites, explique le docteur Lubaki Kumba, ancienne Chef du
service de dermatologie à l’hôpital général de Kinshasa.
Un taux de deux
pourcent d’hydroquinone donne des résultats, mais l’éclaircissement n’est pas
très prononcé, en tous cas
pas
assez pour beaucoup de femmes qui veulent obtenir des peaux plus claires dans
un délai court. Elles font dès lors de la «chimie», des cocktails de produits
et ajoutent à la crème au taux d’hydroquinone à 2 % de la cortisone en crème ou
d’autres produits très
irritants
tels que le ciment, l’eau de javel ou l’Omo bleu (la poudre à lessiver, ndlr)».
Certaines femmes enduisent leur corps de cette mixture deux fois par jour et se
couvrent parfois d’un film occlusif pour que la pénétration du produit soit
plus intense.
Conséquences et complications
«La peau étant irritée, les femmes obtiennent des résultats
très rapidement, mais ces produits et mélanges provoquent également des
brûlures de la peau», explique le docteur Lubaki Kumba.
«Les corticoïdes sont utilisés pour traiter des maladies
inflammatoires comme l’eczéma. Ils ont un effet direct sur la synthèse de
mélanine, mais ils sont nocifs à moyen et long terme car ils provoquent une
atrophie de la peau (ils la rendent plus fine), ainsi que de l’acné», explique
le docteur Heenen. Ces complications apparaissent après quelques mois
d’application biquotidienne de ces produits blanchissants.
«Sous ces
traitements, la peau vieillit plus vite et se déchire plus facilement. La
cicatrisation des blessures devient également plus compliquée». Une utilisation
régulière de corticoïdes peut provoquer des vergetures et des mycoses
(infections dues à un champignon).
L’hydroquinone étant un produit photosensibilisant et
phototoxique, les parties du corps enduites de crème à base d’hydroquinone,
exposées au soleil risquent de se couvrir à court terme de tâches épaisses
noires, voire bleuâtres, appelées ochronoses.
Parmi tous les risques invoqués, certains parlent de cancer
de la peau ou de leucémie. Mais ni le docteur Lubaki Kumba, ni le docteur
Heenen n’ont rencontré de tels cas durant leur carrière.
Cependant, l’addition de sels de mercure (poison hautement
toxique) dans les cocktails artisanaux cause des dommages très graves, à
l’origine d’altérations sanguines (anémie) ou rénales. Selon le docteur Lubaki
Kumba, le dépôt de mercure dans le corps se traduit par une décoloration
verdâtre des ongles et grisâtre de la peau. La quinacore est également un
produit utilisé. Destiné à soigner les rhumatismes, il a comme effet secondaire
de blanchir la peau, mais également d’affaiblir le système immunitaire
Sous la peau, le mythe
Le phénomène de blanchissement est connu et très répandu en
Afrique, où la dépigmentation est apparue dans les années 60. En République
démocratique du Congo, on parle du complexe de Mobutu (qui prenait pour épouses
des femmes au teint clair). Un peu partout en Afrique, on fait référence à Mami
Wata, déesse de l’eau préférée des femmes libres des villes post-coloniales,
souvent représentée grande, claire de peau, avec une longue chevelure, telle
une métisse.
La grande majorité des femmes qui recourent à la
dépigmentation ressentent de fortes pressions exercées par leur entourage. Pour
le docteur Lubaki Kumba, ce phénomène a été créé par l’attitude de l’homme
noir, qui défend un idéal de beauté qui vise la femme métisse. «La majorité des
femmes qui consultent parce qu’elles ont utilisé ces produits à mauvais escient
sont des femmes mariées qui ont vu partir leur mari pour une femme à la peau
plus claire. Pour le récupérer, la première chose qu’elles envisagent est de se
dépigmenter». Cependant, les hommes sont eux aussi de plus en plus nombreux à
se dépigmenter, à l’instar de certains chanteurs congolais qui participent, de
par leur rôle de modèle, à la définition des critères de beauté des Africains.
Pour le docteur Gode Imbamba, médecin psychiatre et
directeur du Centre Africain – Promotion Santé (CAPS), le problème de la dépigmentation
dépasse la seule question de la couleur de peau et renvoie à l’image des Noirs
par rapport à celle des Blancs. «Depuis la colonisation, la peau noire
représente quelque chose de mauvais, d’inférieur tandis que l’homme blanc
symbolise la pureté, la supériorité. Même dans la Bible, on retrouve
l’opposition entre les ténèbres (noirs) et les cieux (blancs).» Cette image
négative de la peau noire, véhiculée à la fois à travers l’histoire coloniale
et à travers la christianisation, est encore aujourd’hui fortement ancrée dans
l’inconscient collectif et explique en partie, toujours selon le docteur
Imbamba, le recours à la dépigmentation.
Casser les clichés
Malgré tous les risques encourus, peu d’études scientifiques
ont été menées sur la situation en Belgique. Le manque d’informations sur
l’ampleur du phénomène et sur les risques liés à une mauvaise utilisation de
ces produits tend à banaliser le phénomène, qui reste largement méconnu.
Pour le docteur Lubaki Kumba, lutter contre les conséquences
des pratiques de dépigmentation sur la santé est avant tout sensibiliser les
utilisateurs et non interdire les produits à base d’hydroquinone.
Des alternatives sont mises à disposition, comme des
produits à base d’acides de fruits, que l’on trouve en Belgique. «Mais les
femmes se sont vite rendu compte que ces produits ne dépigmentaient pas aussi
vite ni autant que les produits contenant de l’hydroquinone. De plus,
lorsqu’elles arrêtent l’hydroquinone, elles noircissent et foncent encore un
peu plus qu’avant. Elles vont donc se tourner vers le marché illicite pour s’en
procurer», explique le docteur Lubaki Kumba.
L’urgence est donc d’informer et de sensibiliser à
l’utilisation des produits blanchissants avec l’aide de dermatologues, de
psychologues et des pouvoirs publics. De plus, les Africaines ont besoin d’un
modèle positif de femme à la peau noire auquel s’identifier.
Virginie Ebner,
InfoSud
Une histoire de mélanine
La peau est constituée de trois couches successives:
l’épiderme, qui est la plus superficielle, le derme et l’hypoderme qui est la
couche la plus profonde. Dans l’épiderme et le derme, on retrouve les
mélanocytes qui sont les cellules responsables de la couleur de la peau. Ces
cellules produisent à leur tour les mélanines, c’est-à-dire les pigments déterminant
le teint.
Le nombre moyen de mélanocytes sur la surface de la peau est
identique d’une population à l’autre. Par contre, il varie selon la partie du
corps: il y en a moins sur la paume des mains que sur le visage. La différence
de couleur de la peau est liée à la taille des organismes cellulaires que l’on
appelle les mélanosomes contenant la mélanine. Plus les mélanosomes sont gros,
nombreux et chargés en mélanine, plus la peau est foncée. La mélanine d’une
peau noire est plus dense et dispersée dans les cellules, ce qui leur donne
cette couleur plus foncée.
Les produits dépigmentants, comme l’hydroquinone, agissent
directement sur les mélanocytes en inhibant la synthèse de la mélanine. C’est
donc un processus réversible. Par contre, les éthers d’hydroquinone détruisent
les mélanocytes et sont utilisés pour blanchir définitivement la peau.
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